Photos complémentaires aux liens ci-dessus :


remarquer la colle type "fusible" qui sert à immobiliser les composants (le milieu auto/moto est un environnement très difficile pour l'électronique


Le circuit, côté cuivre. Utilisation d'un culot d'une ancienne ampoule et soudure sur le CI via une douille d'adaptation en cuivre. Les 3 LED visibles sont des LED blanches à haute luminosité pour l'éclairage de la plaque d'immatriculation.

A+

Ed et Marie

Dis moi tu l'utilises ce feu ? Ca ne pose pas de problêmes que les LEDs soient collés au circuit imprimé ?

Les deux premieres résistances je vois du jaune,violet, marron c'est 47 Ohms non quand meme...

Les 4 diodes devant elles te servent à quoi ?

checkmate a écrit :Dis moi tu l'utilises ce feu ? Ca ne pose pas de problêmes que les LEDs soient collés au circuit imprimé ?

Les deux premieres résistances je vois du jaune,violet, marron c'est 47 Ohms non quand meme...

Les 4 diodes devant elles te servent à quoi ?

C'est pour une 125. Le fait de coller les LEDs évite une fragilité et des casures au niveau des pattes (vibrations...)
Les LEDs du bout servent à l'éclairage de plaque.
Il suffit de surfer un peu: tu regardes la page précédente, les liens du dernier post d'Ed et bingo: tout s'éclaire!

checkmate a écrit :Dis moi tu l'utilises ce feu ? Ca ne pose pas de problêmes que les LEDs soient collés au circuit imprimé ?

Les deux premieres résistances je vois du jaune,violet, marron c'est 47 Ohms non quand meme...

Les 4 diodes devant elles te servent à quoi ?

Bonjour,

Comme le dit Bilabong, il suffit de cliquer sur le lien (voir page précédente). Il s'agit d'un montage pour 125 mais il est parfaitement adaptable à toute moto ... Il fonctionne parfaitement mais, s'agissant d'un prototype, il n'est pas tout à fait au top : de cette expérience je retiens qu'il faut un nombre de LED's (haute luminosité) plus important ...

Pour les diodes 1N4148, l'explication est simple : elles permettent de polariser les LED's plus "directement" et donc de faire varier la luminosité de celles-ci. Bref, en freinant, çà éclaire davantage (génial, non ?).

Les condensateurs apportent une certaine protection contre les surtensions parasites de courte durée ("spike" en langage d'électronicien).

A+

Ed et Marie

Ca risque d'etre sympa ca !!

Pas beaucoup de temps en ce moment (travaux à la maison, etc) mais si je fais je tiens le forum informé ...

Ed et Marie

Salut ter tous,

Suite à une demande concernant le calcul des résistances à ajouter pour ne pas perturber le fonctionnement des centrales clignotantes traditionnelles ...

Les centrales clignotantes sont prévues pour des ampoules de 21 watt et comportent une sorte de "sécurité". Lorsqu'une ampoule est grillée, la-dite centrale clignotante le détecte et clignote plus vite ... Auparavant ces centrales étaient purement électro-mécaniques (système à base de résistance chauffante et bilame) maintenant, elles sont électroniques (circuit intégré spécialisé).

Les diodes LED consomment très peu (on dira 20 mA pour une LED haute luminosité). Les clignos à LED sur le marché sont en fait composés de groupement "série-parallèle" de LED's -> les centrales "normales", en voyant un courant plus faible, clignotent plus vite (on pourrait dire quelles croient qu'une ampoule est grillée, en quelque sorte - là les puristes en électronique vont sourire - mais l'essentiel est de se faire comprendre).

C'est pourquoi ces clignos sont livrés avec une résistance, histoire de ramener le courant consommé à une valeur compatible avec la centrale.

Quelle est cette valeur ?

On calcule le courant consommé :

P = U x I -> I = P/U -> I = 21/12 -> 1,75A

Puis la résistance :
R = U/I -> R = 12/1,75 -> R =6,85 Ohm ( j'aurais pu prendre 14 V, celà n'aurait pas changé grand chose)

Donc une 6,8 ohm / 20 watt en parallèle sur chaque cligno et c'est tout bon ... Bon j'ai négligé la consommation du cligno à LED ...

C'est pas très heureux : puissance dissipée en chaleur et pure perte mais c'est OK. Il existe des centrales électroniques spécifiques pour ces feux à LED qui évitent cet inconvénient ...

Bilabong, c'est OK ?

Même sur un forum "moto", on peut faire de l'électronique !!!

Ed et Marie

moi j'ai tout pigé au calcul avec le R et les P

donc Si P = R>1 et que 6,85 ohm est bon pour 20 watts, où est charly ?

le premier qui dit dans ton c**, je m'enerve hein !

c'est quand meme beau de pouvoir compter sur les compétences des autres..

bougnat a écrit :moi j'ai tout pigé au calcul avec le R et les P

donc Si P = R>1 et que 6,85 ohm est bon pour 20 watts, où est charly ?

le premier qui dit dans ton c**, je m'enerve hein !

c'est quand meme beau de pouvoir compter sur les compétences des autres..

Ed à pas tenu compte de l'âge du capitaine

Je trouve qu'il est fort mon Ed à moi non?

J'ai à peu près tout suivi

Une petite question tout de même! Comment une centrale fait-elle pour détecter une ampoule grillée?

D'après toi, c'est une histoire de seuil de courant:
ampoule grillée = filament cassé = circuit ouvert et donc résistance infinie = courant nul
remplacement par une LED = faible courant (<20 mA)

OK mais pour qu'une LED fonctionne correctement, il faut lui appliquer une tension qu'elle acceptera en plus du courant qu'elle laissera passer donc seule la question de seuil de courant ne doit pas suffir à mon avis.

De plus, comment se fait-il qu'une centrale continue à fonctionner bien qu'une ampoule soit grillée? Je pense donc qu'une résistance, au sein de cette centrale, doit exister en parrallèle de l'ampoule de clignotants. (Cette résistance doit être plus élevée que celle de la résistance interne de l'ampoule...).

De ce fait, lorsque la résistance dissipe la totalité du courant (ou la majeur partie dans le cas de LEDs de substitution), son intensité change par rapport à celle du fonctionnement normal permettant une détection => oui mais comment?

S'agit-il de transistors qui commutent sur un circuit différent ou tout simplement de condensateurs qui gèrent le clignotement par leur charge-décharge et qui, du fait du courant différent n'ont plus la même courbe de charge (charge-décharge plus rapide)?

Si quelqu'un a un schéma de centrale pour ma culture perso... !

Pour les centrales clignotantes traditionnelles, il doit y avoir effectivement une résistance "chauffante" (// ou série ?) sur une sorte de bilame. Une ampoule grillée a pour conséquence un courant consommé différent et donc une constante thermique différente. Je ne connais toutefois pas la technologie exacte employée ...

Pour les centrales électroniques, le principe est lié à la charge/décharge d'un condensateur dans un circuit oscillant (avec variation de ce cycle par mesure du courant dans une résistance "shunt" pour les ampoules grillées).

Plus d'infos dur le lien suvant :
http://philtraair01.free.fr/page_centra ... tante.html

Il s'agit d'une centrale à composants "discrets" mais maintenant il existe des circuits intégrés spécialisés. On les trouve dans certaines réalisations du marché (auto, notamment).

Pour les LED's, la tension de seuil est d'environ 1,10V à 1,35 V selon la couleur de la LED (de mémoire) mais le problème de compatibilité est lié au plus faible courant consommé. Celà équivaut à une ampoule grillée, du point de vue de la centrale clignotante ...

Ed et Marie

Il tombe bien ce topic, j'ai justement un petit problème avec mes clignotants avant changés pour des cligno à diodes.
Ils sont effectivement montés avec une résistance pour compenser la différence avec une ampoule classique, mais je ne sais pas pourquoi, dès que le moteur de la moto est à bas régime, ils se mettent à cligoter plus vite. A régime "normal", ils reprennent une cadence normale.
Ce n'est pas vraiment gênant, mais comme je suis pointilleux....
Quel pourrait en être la cause? Solutions? (à part rouler toujours à fond bien sur )

Ca vient du fait de ta résistance qui est un peu trop grande.

Le courant de ta moto est produit par un alternateur dont le rotor tourne à la vitesse de ton vilebrequin puisqu'il est sur son arbre.
Plus le régime moteur est élevé, plus le rotor tourne vite plus l'alternateur débite de courant. Ce courant est alternatif et ne peut être utilisé en l'état par le reste du système électrique qui fonctionne au courant continu (compatibilité avec le 12 V de ta batterie par exemple). La tension étant fonction du courant, cette constatation est valable pour la tension également.

Il est donc nécessaire de redresser ce courant de manière à le transformer en courant continu. Toutefois, une plage de variation existe et elle est liée à la vitesse de rotation comme expliqué précédemment. Si tu as plus de courant alternatif produit, tu auras aussi un peu plus de courant continu de débité; logique (cf. charge de la batterie avec une tension > 12 V obtenue davantage dans les tours: regarde ce que fait ton ampoule de code lorsque tu accélères...)!

C'est une question de seuil:
à partir du moment où ton clignottement est correct, tu as (R=constante):
I=U/R=seuil
si tu augmentes ton régime, tu as I(qui augmente)=U(qui augmente)/R > seuil
si tu diminues ton régime, tu as I(qui diminue)=U(qui diminue)/R < seuil de façon à de nouveau pouvoir dépasser le seuil, il faut diminuer ta résistance (cf. divisions euclidiennes!)
CQFD, non

Ca revient à ce qu'on disait plus haut à savoir qu'il faut un courant minimum pour pas que ça clignote trop vite!

Je suis en phase de digestion mais je ne pense pas trop m'être planté!
Sinon, t'inquiète, il y aura du monde pour me corriger!

tryphon a écrit :Il tombe bien ce topic, j'ai justement un petit problème avec mes clignotants avant changés pour des cligno à diodes.
Ils sont effectivement montés avec une résistance pour compenser la différence avec une ampoule classique, mais je ne sais pas pourquoi, dès que le moteur de la moto est à bas régime, ils se mettent à cligoter plus vite. A régime "normal", ils reprennent une cadence normale.
Ce n'est pas vraiment gênant, mais comme je suis pointilleux....
Quel pourrait en être la cause? Solutions? (à part rouler toujours à fond bien sur )

En fait, la démonstration plus haut a été faite pour une tension de 12 V =. Dans la vraie vie, rien n'étant parfait, la tension de sortie du régulateur varie de 12 V à 14,7 V en fonction du régime du moteur et des "consommateurs" connectés. D'après la célèbre loi d'Ohm (U=R I) on peut donc dire que le courant I sera proportionnel (je vais pas la refaire façon banc d'école) à la tension si la résistance est fixe ...

C'est ce qui explique le phénomène de variation de vitesse de clignotement : la centrale "voit" un courant différent ...

Autre phénomène physique (non abordé précédemment) : les filaments d'une lampe d'éclairage sont en tungstène et se comportent comme une CTP (résistance à coefficient positif de température). A froid, leur résistance est relativement faible puis en chauffant, cette résistance augmente rapidement jusquà la température normale de fonctionnement (puis, il y a "équilibrage").

Ceci entraine une sorte de constante de temps qui doit compenser en quelque sorte l'inertie thermique de la centrale clignotante.

La Marmotte, c'est OK ? (je plaisante ...).

Bon, tout çà pour dire que tu peux essayer de "jouer" sur la valeur de la résistance associée mais je pense pas que celà sera très probant.

Seule solution valable : monter une centrale clignotante spéciale "LED" mais en perdant l'intérêt de la détection "lampe grillée". Les feux à LED étant assez résistants, ce n'est pas bien grave ...

Bon, demain je ramasse les copies

Nota bene : je suis toujours étonné des prix demandés pour ce genre de babiole ... Un simple "multivibrateur" ...

A+

Ed et Marie

Marie a écrit : En fait, la démonstration plus haut a été faite pour une tension de 12 V =.

Non non, pour une tension variable, bien que n'ayant pas mentionné la plage de variation:

Bilabong a écrit :Il est donc nécessaire de redresser ce courant de manière à le transformer en courant continu. Toutefois, une plage de variation existe et elle est liée à la vitesse de rotation comme expliqué précédemment.

à partir du moment où ton clignottement est correct, tu as (R=constante):
I=U/R=seuil
si tu augmentes ton régime, tu as I(qui augmente)=U(qui augmente)/R > seuil
si tu diminues ton régime, tu as I(qui diminue)=U(qui diminue)/R < seuil de façon à de nouveau pouvoir dépasser le seuil, il faut diminuer ta résistance (cf. divisions euclidiennes!)

On dit donc bien la même chose Monsieur le professeur

Marie a écrit :Dans la vraie vie, rien n'étant parfait, la tension de sortie du régulateur varie de 12 V à 14,7 V en fonction du régime du moteur et des "consommateurs" connectés. D'après la célèbre loi d'Ohm (U=R I) on peut donc dire que le courant I sera proportionnel (je vais pas la refaire façon banc d'école) à la tension si la résistance est fixe ...

C'est ce qui explique le phénomène de variation de vitesse de clignotement : la centrale "voit" un courant différent ...

Autre phénomène physique (non abordé précédemment) : les filaments d'une lampe d'éclairage sont en tungstène et se comportent comme une CTP (résistance à coefficient positif de température). A froid, leur résistance est relativement faible puis en chauffant, cette résistance augmente rapidement jusquà la température normale de fonctionnement (puis, il y a "équilibrage").

Ceci entraine une sorte de constante de temps qui doit compenser en quelque sorte l'inertie thermique de la centrale clignotante.

En clair: bien que ce soit exact, cette résistance CTP est totalement négligeable car elle est de l'ordre du miliohm

Même si cette CTP disparait en cas de remplacement de l'ampoule par des LEDs et que la résistance thermique de la centrale ne change pas, ce sera invisible au fonctionnement (en théorie, du fait des ordres de grandeur). Non?

@ Tryphon: Si tu connais un pote qui bidouille en électronique (un technicien de maintenance par exemple), il pourra te faire un petit montage très simple avec un circuit intégré du style monostable ou multivibrateur comme dit Ed pour une bonne bouffe...!

ok, merci pour vos réponses. J'ai bien un frère qui travaille dans l'électronique et l'informatique, mais je crois que comme je vais tôt ou tard changer aussi les cilgno arrières pour des "à diodes", je changerai aussi à ce moment là la centrale pour une spéciale.
A mon avis, ce sera le plus simple.

Bonne route à tous V

Désolé Bilabong mais tu te trompes :

Prenons un exemple "reproductible" : 1 ampoule de 12 V/55 W

- résistance à froid mesurée à l'ohm-mètre : 0,2 ohm (aux erreurs de mesure près, je n'ai pas sorti les appareils de précision).

- on l'alimente sous 12 V (précis) puis on mesure l'intensité : 4,09 A

- la suite ? R=U/I -> 12/4,09 = 2,93 ohm

On est loin d'une variation négligeable : de 0,2 à froid on passe à 2,93 ohm à chaud.

Vérification : P=RI² -> on trouve environ 50 watt (les erreurs de mesure et tolérances de fabrication).

Tu as raison sur la variation à chaud : elle est faible et c'est pourquoi on utilisait les ampoules comme élément de stabilisation (dans les années 80) dans les oscillateurs de type "pont de Wien" ...

Désolé Tryphon si je me suis un peu égaré ... C'est dingue de faire de l'électronique sur un forum de moto

Ed et Marie

Marie a écrit :Désolé Bilabong mais tu te trompes :

Prenons un exemple "reproductible" : 1 ampoule de 12 V/55 W

- résistance à froid mesurée à l'ohm-mètre : 0,2 ohm (aux erreurs de mesure près, je n'ai pas sorti les appareils de précision).

- on l'alimente sous 12 V (précis) puis on mesure l'intensité : 4,09 A

- la suite ? R=U/I -> 12/4,09 = 2,93 ohm

On est loin d'une variation négligeable : de 0,2 à froid on passe à 2,93 ohm à chaud.

Vérification : P=RI² -> on trouve environ 50 watt (les erreurs de mesure et tolérances de fabrication).

Ed et Marie

Je suis surpris par ce que révèlent ces mesures, je pensais que les résistance étaient plus petites!

Toujours est-il qu'une fois de plus, je ne sais pas vraiment de quoi je parle car je n'ai pas de schéma de fonctionnement sous les yeux...

En tout cas, je pense toujours que cette variation est négligeable car si ce n'était pas le cas, tes clignotants ne fonctionneraient correctement qu'a chaud donc, si on suit ton raisonnement.

Je crois (on dirait de la religion plus que de l'électronique!!!), comme je l'ai dit plus haut qu'il y a une résistance en parralèle qui, elle, est importante.

Toujours dans les rapports d'ordre de grandeurs, elle doit être bien plus petite (ordre de 10 pour que cela fonctionne en général). Ce qui importe donc pour la centrale, c'est la résistance équivalente qu'elle voit : résistance en parrallèle avec la résistance à CTP de l'ampoule et dont la variation est de ce fait, et à mon avis (cf. calcul de résistance équivalente => en parralèle), bien négligeable.

Par contre, si tu mets des LEDs (qui sont protégées par des résistances en général) en parrallèle de la résistance (que je suppose présente... pas de schéma encore une fois), le résistance équivalente ne sera plus du tout la même et donc le clignotement pourra s'accélérer.

Je suis preneur d'un schéma; je n'ai rien trouvé "d'officiel" sur le net. Si quelqu'un trouve quelque chose... ça permettra de parler de choses concrètes et de poser de véritables calculs

Sinon pour ceux qui veulent eviter de fabriquer le feu, ya aussi ça :
http://cgi.ebay.de/LED-HECKLEUCHTE-RUCK ... dZViewItem

ou
http://cgi.ebay.de/weisses-Ruecklicht-w ... dZViewItem

Bon c pas donné mais faut savoir ce qu'on veut.

Je suis allé à mon magasin d'électronique acheté du matos la semaine dernière et j'ai demandé des prix vite fait ...

Environ 3€ pour les diodes HL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (par diodes), Avec une tension de seuil de 2V pour les rouges et 3V pour les blanches !!!!!!! Bon pour les blanches c'est pas grave, 3 suffisent pour l'éclairage de plaque.

Pour les rouges le 2V c'est tranquille, ca permet de mettre 5 diodes en séries derrière une résistance. Mais bon je trouve que ca revient chère...

Technique ultime, acheté des ampoules à diodes bien puissantes à leroy-merlin et déssouder les diodes!!!

++