Forum ER5

Salut à tous,

ER-5iste depuis peu, je n'ai pas tardé à découvrir les joies de la fuite du liquide de refroidissement. Ca m'a permis de trouver ce forum qui m'a bien aidé à résoudre le problème en changeant les 5 fameux joints toriques (qui étaient devenus bien plats d'ailleurs!)

Pendant un mois, 2x12 km par jour et aucun pb. En coupant le contact, on sent parfois le liquide bouillonner légèrement et le ventilo reste en marche 10 secondes avant de couper (elle roule sous 30° tous les jours).
L'autre fois, après son premier "long" trajet de 35 km, que vois-je ?!? Ca fuit encore par les 2 trous de la culasse... Mais cette fois par le pas de vis de la sonde du thermostat. En démontant le couvercle, le thermostat avait tellement tourné qu'une des 2 pattes qui tiennent le ressort était enfoncée d'1 mm dans le bout de la sonde. Je nettoie tout, revisse bien la sonde et remets le thermostat en place. Le lendemain, plus de fuite mais le voyant de température s'allume au bout de 10 km. Je m'arrête, ça bouillonne un peu plus que d'habitude et le ventilo ne tourne pas ! F... !
La petite a refroidit toute la journée mais en rentrant le soir, le voyant s'est allumé direct au démarrage. Pendant le trajet, il s'est même mis à clignoter bizarrement, un peu comme si le fil allait lâcher. En arrivant, toujours pas de ventilo. Je la laisse refroidir une heure, redémarre et le voyant de température ne s'allume plus. Par contre le thermostat avait encore tourné pour se mettre quasi en contact avec la sonde.

Du coup je ne comprends pas pourquoi le thermostat tourne, si c'est grave qu'il y ait une légère entaille au bout de la sonde et qu'est-ce qui fait monter mon circuit en pression au point que ça fuit par le premier endroit un peu faiblard.
C'est la sonde du thermo qui est hs ? ou celle du radiateur ? Ou c'est carrément la pompe à eau qui est morte ?

Le ventilo fonctionne bien en shuntant la prise et le radiateur est nickel. Le ldr est neuf et le niveau est bon.
Je vais tenter le coup de la casserole pour tester les sondes ce week-end mais je n'ai pas tout le matos (le thermomètre en particulier).

Merci pour vos conseils !!!

J'ai un peu de mal à te suivre. Il y a au moins trois capteurs de température.

Le premier, c'est ce qu'on appelle souvent un calorstat. C'est le #47 page 29 de la RMT et en photo 41 bis page 30. C'est un ressort qui s'ouvre pour laisser circuler le LDR, quand l'eau atteint 80 à 84 °C. Pour le tester, d'abord à froid, tu essayes de souffler dedans. L'air ne doit quasiment pas passer. Je te dis ça, car j'en ai déjà vu un qui fuyait alors qu'on avait l'impression, à l'œil nu, qu'il fermait bien. Puis à chaud, tu le mets dans une casserole d'eau bouillante. Si tu n'as pas de thermocouple ou thermomètre, tant pis, tu vérifies qu'il s'ouvre bien (au moins 8 mm quand l'eau frémit).

Ensuite il y a le thermocontact qui est juste à côté du calorstat. Lui déclenche simplement le voyant lumineux quand il a trop chaud (110 à 120 °C). C'est le #9 du schéma électrique page 56.

Puis le thermocontact qui commande le ventilateur du radiateur. Lui est sur le radiateur, côté gauche. Il déclenche entre 93 °C et 103 °C. Test décrit page 53.

On les teste dans de l'huile chaude pour pouvoir monter au-dessus de 100 °C. Faut savoir que la température du liquide de refroidissement peut dépasser les 100 °C sans bouillir, car la pression du circuit est supérieure à la pression atmosphérique.

Donc si ça bout dans ton cas, c'est que soit ton LDR est trop chaud, soit que le circuit ne peut pas monter en pression. Dans ce dernier cas, ça peut venir du bouchon puisque tu n'as pas de grosse fuite de LDR.

Si ton thermocontact déclenche le voyant à froid, c'est qu'il est naze ou il y a un mauvais contact quelque part. Mais si ton calorstat a défoncé la tête du thermocontact, il est probablement fichu. Pour vérifier, à froid, la résistance entre la cosse et le pas de vis doit être infinie. Si elle est nulle, c'est qu'il est naze.

Pour tester tout ça, tu peux acheter un petit multimètre avec une sonde de température de type thermocouple. Ce n'est pas cher. Ça te permettrait de faire tous les tests.

Concernant le calorstat qui a tourné, dans la RMT ils préconisent de le remonter avec de la pâte à joint. Je ne comprenais pas l'intérêt, d'autant que quand j'ai démonté le mien, il n'avait pas de pâte. Dans ton cas, je comprends l'utilité de la pâte.

Merci pour ta réponse ICR.

Ok je viens de tester le calorstat et le thermocontact du ventilo et ils sont bons tous les 2.
La valve du calorstat s'ouvre pendant l'apparition des petites bulles et le thermocontact se déclenche pendant l'ébullition (testé à l'ohmmètre et on entend un petit "tic" à ce moment).

Du coup ça doit être le thermocontact du calorstat qui est mort. Vu la tête qu'il a en plus.
Par contre je ne vois pas pourquoi le ventilo ne déclenche plus si son thermocontact fonctionne. Peut-être que le ldr n'atteignait pas les 100° en fait.

Je vais déjà remplacer le tc et on verra ce que ça donne. Mais c'est pas pour tout de suite malheureusement...
Merci aussi pour le coup de la pâte à joint ! Ca évitera de défoncer le nouveau direct !

Un aperçu du tc après la réparation de la fuite :

Effectivement, circoncisé le TC !
Le bout du thermocontact est en étain. Tu peux essayer de le reformer en chauffant avec un fer à souder ou une flamme. Mais après ça, tu devras le tester dans l'huile chaude. Tu l'as testé à froid et au bain d'huile ?

Il faut que la moto soit bien chaude et que tu laisses au ralenti quelques minutes après avoir roulé, pour que le motoventillateur se déclenche.

Et non pas encore testé car je venais de tout remonter quand j'ai vu ton post.
Pas grave, j'ai la semaine pour essayé et après c'est vacances !!! (et je lui ramène son tc tout neuf) :vacance:

Ca y est j'ai changé le thermocontact et mis de la pâte à joint pour tenir le calorstat.
Après une virée test, le ventilo s'est bien mis en marche après 1 minute d'arrêt, moteur au ralenti.

Quel plaisir d'enfin renfourcher sa p'tite Kawa ! :scoot2:
Merci encore ICR !