La question est souvent posée sur ce forum : quels sont les points à vérifier pour acheter tranquillement une ER-5 et mettre toutes les chances de son côté pour faire une bonne acquisition.
Voici, d'après mon expérience, les points à connaître et à vérifier pour éviter les mauvaises affaires, ou tout au moins acheter (le plus possible) en connaissance de cause.
Premières questions au téléphone :
- La moto a-t-elle été achetée neuve ? Si c'est le cas, vous avez toutes les chances de tout savoir sur la moto...
- Quelle est son année modèle ? Elle peut être différente de la date de mise en circulation.
- La carte grise est-elle au nom du vendeur ? Si ce n'est pas le cas, méfiance...
- Immatriculée en MTT1 ou MTT2 ? Il faut savoir que le coût d'un bridage (ou d'un débridage) n'est pas négligeable, surtout proportionnellement au prix d'une ER-5 d'occasion.
- Kilométrage de la moto (certain ou pas) ?
- Est-ce une ancienne moto-école ? Si c'est le cas, rappelez-vous par la même occasion comment les motos de votre école étaient traitées (chutes à l'arrêt, surchauffe, moteur tournant alors que la moto est couchée suite à une chute, embrayage sur-sollicité, etc), et ensuite décidez si vous êtes tenté par l'acquisition d'une de ces martyres...
- Chute passée ou accident ? Si oui, faites vous préciser les circonstances et les conséquences (réparations faites).
- Les factures d'entretien sont elles disponibles (1000 km, 6000, 12000, etc) ?
- Couleur de la moto ? Surtout si vous détestez certaines couleurs...
- Modifications faites : pot, selle, clignotants...
- Etat esthétique général : plastiques, réservoir, jantes, selle.
- Etat mécanique général : pneus, kit chaine, freins avant et arrière, amortisseurs, roulements de roue et de direction.
- Est-elle assurée pour un essai ? Acheter une moto sans pouvoir l'essayer est hasardeux, sauf à la rigueur si la moto est de première main et que le vendeur vous donne toutes garanties écrites (kilométrage, état, entretien, chutes, etc).
Et faites vous envoyer si possible quelques photos détaillées de la moto.
Avec tous ces éléments que vous aurez pris la peine de noter durant votre appel téléphonique, vous avez déjà une idée de la moto que vous convoitez.
Si vous décidez de prendre rendez-vous chez le vendeur, précisez lui :
- De laisser le moteur froid (arrêté depuis 8 heures environ).
- Que vous voulez examiner la moto en plein jour, et pas au fond d'une cave...
Lors du rendez-vous, voici les points à voir (toutes les données particulières font référence aux ER-5 phase 2) :
D'abord se munir de l'équipement suivant :
- des gants pour éviter de se salir (il va falloir toucher la chaine et secouer les roues, la fourche et le bras oscillant).
- Une petite lampe de poche pour regarder dans les coins.
- Un voltmètre pour mesurer la tension à vide de la batterie et la tension aux bornes moteur tournant.
- Un micromètre (palmer) (ou, moins bien, un pied à coulisse) pour mesurer l'épaisseur du disque de frein avant. Le pied à coulisse ne pourra pas mesurer l'épaisseur du disque en son centre, alors que le micromètre le fera facilement et plus précisément.
- Un petit tournevis pour vérifier l'état des jantes (il servira de point de repère quand vous ferez tourner les roues).
- Un mètre à ruban pour mesurer l'usure de la chaine secondaire.
Examen des documents officiels :
- Carte grise en main (case C1) , vérifier que le vendeur est bien le possesseur (avec une carte d'identité ou un passeport, pas un permis (facilement falsifiable, sauf les derniers permis format carte de crédit)).
- Carte grise en main, vérifier le numéro de série de la moto (case E) avec celui inscrit sur le cadre.
Si ces deux premiers points ne collent pas, inutile d'aller plus loin, les ennuis sont proches et la mauvaise affaire probable...
Le numéro de série permet aussi de vérifier l'année modèle de la moto avec le tableau suivant :
Année / Type / Numéro de série commençant par
2001 ER500-C1 JKAER500ACA051001 ou JKAERVC1x1A000001
2001 ER500-D1 JKAER500ADA051001
2002 ER500-C2 JKAERVC1x2A003001
2003 ER500-C3 JKAERVC1x3A005001 ou JKAER500ACA067001
2004 ER500-C4 JKAERVC1x4A007001 ou JKAER500ACA072001
2005 ER500-C5 JKAERVC1x5A009001 ou JKAER500ACA082001
(Le "x" de certains numéros de série représente un chiffre variable).
- Voir si la moto est bien en MTT1 ou en MTT2 (case J1).
- Voir si la moto est de première, ou deuxième main et plus (dates sur la carte grise, cases I et B).
- Demander le certificat de situation ou le télécharger soi-même ( https://siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/accueil_certificat ). Vous avez besoin du numéro d'immatriculation, de la date de mise en circulation de la moto, de la date du certificat d'immatriculation et de l'identité du propriétaire.
Examen général :
- Vérifier les dimensions des pneus et leur état, ainsi que leur date de fabrication.
Dimensions avant : 110/70-17 54H, arrière : 130/70-17 62H.
Pour la date de fabrication, regarder sur le flanc du pneu après l'inscription "DOT" ; vous verrez des inscriptions et une série de quatre chiffres qui vous donnent la date de fabrication du pneu (exemple : 4809 veut dire 48ème semaine de l'année 2009). Cela permet de vérifier la cohérence entre ce que l'on vous affirme (pneu neuf, pneu d'origine, kilométrage de la moto, etc), et l'age du ou des pneus.
- Vérifier l'usure du kit chaine (longueur nominale 317,5 à 318,2 mm pour 20 maillons, maximum 323 mm). Vous pouvez aussi tirer sur la chaine au milieu de la couronne arrière : plus vous verrez apparaitre les dents de la couronne, plus la chaine est usée. Si vous voyez plus d'une demi-dent, chaine, couronne et pignon de sortie de boite de vitesses sont bonnes à changer.
- Vérifier l'usure du disque de frein avant (épaisseur nominale 4,8 à 5,2 mm, épaisseur minimum 4,5 mm) et du tambour arrière (voir le témoin d'usure gravé sur le flasque du tambour).
- Vérifier en passant l'épaisseur des plaquettes de frein avant.
- Vérifier que le disque de frein n'est pas voilé.
- Vérifier la couleur du liquide de frein.
- Vérifier l'état des butées de direction (chutes, moto-école).
- Vérifier les traces de chute éventuelle : bas de fourche, carters, guidon, repose-pieds.
- Vérifier les amortisseurs arrière (réglage à fond ?, efficacité , fuites éventuelles).
- Vérifier la fourche avant (efficacité, tubes bien lisses, pas de fuite d'huile, alignement de la fourche).
- Vérifier l'alignement du guidon.
- Tester les roulements de roue, de bras oscillant, de direction. Aucun jeu ou claquement n'est tolérable.
- Vérifier que les jantes sont bien rondes et n'ont pas de traces de coup.
- Vérifier que la clé principale ouvre bien aussi la selle, l'accroche casque et le réservoir d'essence.
- Examiner l'état de la batterie et des fusibles. Mesurer la tension aux bornes de la batterie, moteur à l'arrêt depuis au moins une heure : si la tension est supérieure à 12,8 V, c'est parfait ; si elle est de 12,5 V sa capacité n'est plus que de 60% (6 Ah environ au lieu de 10 Ah) ; à 12,2 V elle n'est plus que de 30-40% ; à 12,1 V et en dessous elle est en fin de vie.
Examen du moteur :
- Le moteur doit être froid pour pouvoir se faire une idée précise.
- Examiner l'huile moteur (couleur, odeur, niveau).
- Démarrer le moteur, et écouter les bruits éventuels.
- Vérifier les fumées éventuelles (blanche, noire, marron, bleue (voir Nota vers la fin)).
- Tester tous les circuits électriques (clignotants, feu stop, éclairage avant et arrière, avertisseur sonore, phare (ville et route)).
- Vérifier les coupe-circuits : à l'embrayage, à la boite de vitesses, à la béquille latérale et au guidon droit (run).
- Tester le circuit de charge : la tension aux bornes de la batterie doit être entre 14 et 15 V en fonction du régime.
- Voir s'il y a des traces de démontage du moteur. Si oui, demander des explications (quand, par qui, pourquoi ?).
Examen des factures :
- Demander la facture d'achat si elle est disponible (surtout pour les motos de première main).
- Demander les factures d'entretien des 1000 km, 6000, 12000, etc, et vérifier que l'entretien régulier a bien été fait en temps et en heure, c'est en plus une des rares preuves du kilométrage de la moto (le compteur se débranche en quelques secondes). Attention : à partir de l'année modèle 2005 le réglage des soupapes se fait tous les 24.000 km, au lieu de 12.000 auparavant.
- Demander à voir le carnet d'entretien.
Essai sur route :
- Parcourir environ 20 km, pas moins de 10 en tout cas, en tant que conducteur, et non pas passager.
- Tester la tenue de route, le freinage, l'embrayage, toutes les vitesses, en conduisant normalement sans forcer.
- Revérifier les fumées éventuelles (blanche, noire, marron, bleue). Si la fumée est bleue, est-ce seulement à la ré-accélération ou bien tout le temps ? (voir Nota vers la fin).
Après l'essai :
- Vérifier les fuites d'huile éventuelles sur la fourche et sur les amortisseurs.
- Vérifier les fuites d'huile moteur éventuelles.
- Vérifier l'intérieur du pot : sec ou gras, marron ou noir (sec et marron : parfait ; gras : consommation d'huile ; noir : carburation déréglée).
Nota à propos des fumées :
Fumée blanche, causes probables :
- Segment racleur d'huile du piston usé,
- Cylindre usé,
- Joint de soupape endommagé,
- Guide de soupape usé,
- Niveau d'huile moteur trop élevé,
- Présence d'eau dans les chambres de combustion (culasse fendue ou joint de culasse usé).
Fumée noire :
- Filtre à air obstrué,
- Gicleur principal trop grand ou dévissé,
- Starter bloqué en position ouverte,
- Niveau de carburant trop élevé dans le(s) carburateur(s).
Fumée marron :
- Conduite de filtre à air desserrée,
- Filtre à air mal scellé ou absent,
- Gicleur principal trop petit,
- Niveau de carburant trop bas dans le(s) carburateur(s).
Fumée bleue :
En permanence :
- Niveau d'huile trop élevé,
- Segmentation usée.
A la ré-accélération seulement :
- Jeu trop important aux guides de soupapes,
- Manque d'étanchéité des joints de queues de soupapes d'admission.
Bon, en pratique, il est difficile de vérifier tout, tout au moins en une seule visite, mais même si vous oubliez 20% des points, vous aurez une idée assez précise de ce que vous voulez acheter en suivant le plus près possible cette procédure. il est possible de vérifier une ER-5 de cette manière en moins d'une demi-heure, essai non compris, ce qui reste raisonnable.
Vos remarques et vos avis sont les bienvenus...
Achat d'une ER-5 : que vérifier, et quelles questions à (se) poser ?
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Dernière modification par KawaMan le 24 oct. 2019, 22:41, modifié 23 fois.